La touche brute a été achetée chez Kauffer. Le bois est de qualité et les dimensions laissent suffisamment de marge pour travailler confortablement. La touche brute doit faire au minimum 450mm de long et 70 de large, avec une épaisseur de 10mm.
La première étape est de planer rapidement les faces afin de déterminer celle qui sera utilisée pour l’extérieur. Le critère de choix peut être esthétique mais également se fonder sur une caractéristique mécanique du bois, à savoir sa courbure naturelle (et ce d’autant plus si un renversement du manche a été opéré).
Pour travailler la touche dans de bonnes conditions un support tel que celui-ci peut être réalisé (les deux petites cales maintienent la touche en place et permettent de s’affranchir de l’utilisation de serre-joints qui gêneraient pendant le rabotage) :
Support utilisé pour planer la touche.
Une fois la face extérieure choisie, il faut la planer parfaitement. Le rabot doit être parfaitement affuté (pierre à eau 1000/6000 et pâte d’affutage sur un cuir). La planéité doit être contrôlée dans les deux sens (longueur et largeur) avec une équerre d’ingénieur).
Comme je ne suis pas un As du rabot, j’ai utilisé un large panneau muni de toile abarsive. J’ai fait des petits mouvements circulaires en prenant soin de changer la touche de sens et d’appuyer en divers endroits répartis également. Lorsque les marques de ponçage couvraient l’intégralité de la surface de la touche, j’ai terminé en ponçant dans le sens du bois.
Panneau muni de toile abrasive
On peut maitenant passer à la réduction de l’épaisseur de la touche par la face intérieure. Pour gagner du temps, on peut utliser une calibreuse pour faire le plus gros. La touche doit être amenée à une épaisseur de 6 à 7 mm. J’ai choisi pour ma part une épaisseur de 6.5mm. La face intérieure doit être parfaitement plane également, voire très très légèrement concave pour un meilleur collage.
Il faut ensuite dresser le chant qui servira de référence pour le tracé des rainures des frettes. Pour cela caler la touche dans la shooting board et raboter, le rabot sur sa joue, bien d’équerre :
Dressage du chant référence qui servira pour les rainures frettes
Il faut contrôler la planéité du chant avec un grand réglet devant une lumière
Comme je ne parvenais pas pas à un résultat parfait au rabot, j’ai utilisé une règle de maçon dont le chant a été pourvu de papier à poncer.
J’ai utilisé le système de LMII pour la découpe des rainures des frettes. Il coûte tout de même très cher : 150€ + 50€ de frais de port, plus 60 euros de frais de douane malgré le choix de la poste classique pour l’envoi (j’espérais passer au travers comme cela arrive parfois).
Boitte à onglet LMII
L’avantage de ce système est qu’il permet de faire ses rainures sans aucune mesure. Un gabarit permet de positionner la touche très simplement et très précisément. Une video explique son fonctionnement ici :
https://www.youtube.com/watch?v=SJA_E8GqQoM
Et voici la touche rainurée (la profondeur des rainures a été réglée à 2.3mm environ, verifiez avec l’une de vos frettes. Il ne faut pas faire des rainures trop peu profondes qui empêcheraient l’insertion des frettes, mais à l’inverse, une profondeur trop grande fragiliserait trop la touche. La largeur d’une rainure est de 0.6mm : la scie à frettes vendues avec le kit est spécialement avoyée pour que les rainures puissent recevoir des frettes standard) :
touche rainurée
La première rainure correspond à l’emplacement du sillet. Il faut donc 20 rainures au total pour une touche de 19 frettes.
Avec une scie fine, j’ai coupé selon la première rainure en placant la scie à le plus à l’extérieur possible de la rainure. Ainsi après découpe on voit distinctement le bois qu’il faudra enlever au rabot pour dresser le chant.
Découpe de à la position du sillet
Le chant ainsi formé doit maintenant être dressé au rabot et à la cale à poncer. Pour limiter les risques d’éclatement du bois dans les angles, je les ai légèrement cassés à la râpe fine :
Cassage des angles
Ensuite, à l’aide d’une planche à recaler, j’ai dressé le chant :
Dressage du chant au sillet avec un rabot
Il faut conserver un angle bien droit entre le chant de référence et le chant du sillet. Il faut également contrôler avec un réglet que la moitié de la rainure de la douzième frette est bien exactement à 325mm en appuyant réglet et touche contre une cale bien plane et d’équerre :
Mesure de la distance de la douzième frette
Mesure de la distance de la douzième frette
Je me suis fait un gabarit à la forme finale de la touche dans du MDF (15mm). Le chant qui matérialise la position du sillet doit être parfaitement droit. J’ai d’abord tracé un trait perpendiculaire au chant de référence dont je viens de parler. Puis avec un compas, j’ai délimité la largeur du sillet par deux points. Ensuite j’ai tracé une ligne perpendiculaire à l’axe à 325mm et marqué au compas sur cette ligne les points determinant la largeur à la douzième frette. J’ai relié en prolongant les points de chaque côté de l’axe puis, découpé le gabarit en laissant une marge de 1 ou deux mm. Finalement, j’ai raboté les chants jusqu’à la ligne de chaque côté :
rabotage des chants du gabarit
Ensuite, j’ai positionné la touche sur le gabarit et percé des trous (3mm de diamètre) non traverants (seulement 1.5mm de profondeur sous la touche).
percage des trous de positionnement à travers le gabarit sur le dessous de la touche
Ces trous permettent d’immobiliser la touche sur la gabarit pendant le rabotage des chants : des petites tiges en bois insérées dans le gabarit entrent légèrement dans le dessous de la touche et sécurisent le tout (en plus du double face).
A l’origine ils avaient été faits également pour permettre de repositionner précisément et immobiliser la touche sur le manche de la guitare (pour éviter les risques de glissement au moment du collage) en utilisant ce même gabarit pour percer ces mêmes trous dans le manche (sur 2 ou 3mm de profondeur).
Le problème est que la touche sera retournée pour être mise sur le manche et si les trous du grabarit ne sont pas parfaitement d’équerre, ils ne correspondent plus exactement…
Car en retournant le gabarit, malgré l’utilisation d’une perceuse à colonne, il me paraît presque impossible d’arriver à un résultat parfait. Peut être l’épaisseur du gabarit choisi y est pour beaucoup. Un gabarit plus fin en plexi donnerait sans doute de meilleurs résultats.
J’ai donc abandonné cette méthode (du moins pour positionner la touche sur le manche), pour finalement utiliser de petits clous « plantés » à la première et onzième frette (voir article suivant) ainsi que des petits taquets collés sur l’excédent de manche de chaque côté.
Pour positionner la touche sur son gabarit, j’ai utilisé une cale bien d’équerre au plan de travail comme support sur laquelle j’ai appuyé le gabarit (muni de scotch double face) et la touche.
Cale support pour s’appuyer avec le gabarit et la touche
positionnement du gabarit
Collage de la touche sur le gabarit
J’ai commencé par dégrossir à la scie à ruban en laissant une marge de 2mm :
Mise en forme de la touche : approche à la scie à ruban
J’ai inséré des tiges de bois (pics à brochettes en bois) à travers le gabarit dans les trous précédemment percés (1 en haut du manche, deux un cm et demi avant la douzième frette de chaque côté de l’axe) pour immobiliser la touche parfaitement pour sa mise en forme.
Ensuite, la touche positionée dans la shooting board, avec un rabot parfaitement affuté, j’ai amené les chants à se conformer parfaitement au gabarit :
mise en forme de la touche : finition au rabot
La touche est prête. Il faut encore la positionner précisément sur le manche et faire le tracé de l’ouverture sous la touche pour la découper par la suite. Ceci sera l’objet d’un prochain article !
La touche presque terminée positionnée sur la guitare.
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Pour des explications plus complètes sur la fabrication de la guitare, consultez le wiki !
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