Nous n’avons pas tellement avancé sur la table d’harmonie (calibreuse en cours de fabrication qui demande pas mal de temps). Voici tout de même une illustration du collage d’une barre harmonique.

Le plus important est qu’il ne subsiste aucun jour entre la table et la barre afin que le joint soit parfait. Pour y parvenir, on commence par intercaler entre la table et la barre du papier de verre grain relativement fin. Par mouvements de va et vient, on va progressivement épouser le profil de la table (attention de poncer bien a plat pour ne pas arrondir le dessous de la barre !)

Profilage de la barre haute en intercalant du papier de verre

Afin de parfaire le résultat, du fusain ou de la craie est appliqué sur l’emplacement du collage pour repérer les endroits qu’il reste à poncer. En appliquant une simple pression du doigt, la barre est ainsi marquée par le fusain et on peut repérer aisément  les endroits qu’il faut encore poncer. Cette fois, du papier de verre très fin est utilisé.

Marquage à l'aide de fusain de l'emplacement du collage

Le fusain est ensuite nettoyé soigneusement avec un chiffon à peine humide d’une eau très chaude.

Enfin, la barre est collée avec le ciel d’ébéniste :

Collage de la barre harmonique haute

Cette étapes est assez sympa à faire, par contre, il faut faire très attention de ne pas ripper avec le ciseau à bois… Donc pas d’alcool avant, mais après seulement !

Il faut que ciseau et rabot soient parfaitement affûtés et n’hésitez pas à protéger la table dès que possible (avec un réglet par exemple).

Les barres ont d’abord été mises aux bonnes dimensions avec un rabot à savoir 3mm pour les basses et 4mm pour la barre centrale (non dit explicitement dans le cahier d’atelier de Robert BOUCHET) et les trois barres côté aigus.

Contrôle de l'épaisseur des barres de l'éventail au pied à coulisse

Ensuite, les barres ont été amenuisées à chaque extrémité au ciseau à bois et rabot noisette selon les cas (accessibilité, sens du fil). Les points qui marquent le début de l’amenuisement respectent ceux proposés par Robert BOUCHET à savoir :

De la barre extérieure côté aigus à la barre côté basses, en partant de la barre horizontale  sous la rosace (barre harmonique) :

• barre N°1 : 1er point : 40mm – deuxième point 135mm (côté aigus, barre extérieure)
• barre N°2 : 1er point : 45mm – deuxième point 145mm
• barre N°3 : 1er point : 55mm – deuxième point 160mm
• barre centrale : 1er point : 75mm – deuxième point 165mm
• barre N°5 : 1er point : 90mm – deuxième point 160mm
• barre N°6 : 1er point : 85mm – deuxième point 135mm
• barre N°7 : 1er point : 70mm – deuxième point 100mm (côté basses, barre extérieure)

Amenuisement des barres de l'éventail au rabot noisette (peut être fait aussi au ciseau à bois)

La forme en « toit » des barres est d’abord ébauchée au ciseau à bois, en protégeant la table avec un réglet métallique.

Ébauche de la forme de toit des barres de l'éventail au ciseau à bois

Elle est ensuite ajustée au « cabron », selon les termes de Robert BOUCHET :

Utilisation du "cabron" : protection de la table avec une lame de jauge d'épaisseur

Forme de toit d'une barre de l'éventail terminé

Détail de la forme de l'extrémité d'une barre de l'éventail

Éventail complet terminé

Éventail complet terminé

Avant de le faire sur la vraie table d’harmonie, nous avons voulu nous faire la main d’abord avec des barres collées sur des chutes d’une table d’harmonie « ratée ».

Les barres ont d’abord été mises à épaisseur (4mm pour les aigus, 3mm pour les basses) avec un petit rabot noisette :

mise a épaisseur d'une barre "d'entraînement"

Par la suite nous avons amenuisé, toujours au rabot la extrémité des barres. Puis à l’aide d’un ciseau cassé les arrêtes. Pour ne pas risquer d’abîmer la table durant cette étape, un réglet souple est placé contre la barre.

La forme de « toit » a ensuite été parfaite avec une petite cale à poncer taillée au bon angle que Robert BOUCHET appelle « cabron ».

cale à poncer dite "cabron" par Robert BOUCHET, il en faut plusieurs selon les épaisseurs différentes choisies pour les barres de l'éventail

Afin de ne pas abîmer la table avec le frottement de la cale à poncer, celle-ci a été protégée avec une lame métallique de 0.2mm d’épaisseur provenant d’une jauge d’épaisseur utilisée en mécanique (compter une dizaine d’euros pour un jeu complet de lames).

Utilisation du "cabron" : protection de la table avec une lame de jauge d'épaisseur

Résultat sur une barre d'entraînement

Bonjour à tous,

Ce week end, nous avons poursuivi le travail sur le barrage de la table d’harmonie de la guitare.

Les barres sont positionnées sur le tracé afin de les découper aux bonnes dimensions. Le fil du bois des barres est perpendiculaire à la table d’harmonie.

une barre de l'éventail, fil perpendiculaire à la table d'harmonie

Avant la découpe elles ont été mises aux bonnes dimensions avec un rabot. Pour cela elles ont été fixées sur le plan de travail avec du double face.

Rabotage des barres pour les amener aux bonnes dimensions.

Découpage des barres de l'éventail avec une scie japonaise

L’illustration ci-dessous montre les barres qui ferment l’éventail. Leur jonction particulière permet de couvrir efficacement le joint de la table d’harmonie, c’est ce qu’explique Robert BOUCHET dans son cahier d’atelier.

Joint des barres qui ferment l'éventail : l'une des barres couvre le joint de la table

Barres de l'éventail prêtes à être collées

Les barres sont collées facilement et efficacement avec le ciel d’ébéniste. Cela permet également de garder un accès aisé pour le nettoyage du surplus de colle.

Collage des barres à l'aide du ciel d'ébéniste

Après le collage, environ une dizaine de minutes plus tard, le surplus de colle peut être enlevé facilement avec une bédane ou un ciseau à bois.

Nettoyage de la colle au ciseau après une petite dizaine de minute de séchage

Collage des barres de l'éventail

Avant le collage du barrage de la guitare, il fallait terminer cette « solera d’ébéniste », solera adaptée pour servir également de plateforme de base pour un ciel d’ébéniste.

Il servira au collage des barres en éventail et autres barrages de la table d’harmonie de la guitare.

Ciel d'ébéniste/Solera terminé

Voici quelques illustrations de sa fabrication.

Matériel nécessaire :

• 2 panneaux de MDF (medium) ou de contreplaqué de 600*500, l’un de 18 d’épaisseur, l’autre de 10mm (afin d’obtenir quelque chose de suffisamment épais.
• 4 tiges filetées de 1m de longueur et 8mm de diamètre
• 4 écrous papillons de diamètre 8
• 16 rondelles larges de diamètre 8
• 12 écrous de 8mm
• 2,80 mètre de tube PVC transparent souple
• une trentaine de tourillons de 1 mètre, de diamètre 8mm en hêtre
• une solera suffisamment épaisse !

Matériel nécessaire - vue d'ensemble

Tube PVC souple

Écrous papillon de 8mm

Écrous de 8mm

Tige filetée de 8mm de diamètre, 1 mètre de longueur

Tourillon en hêtre, 1mètre, 8mm de diamètre

Rondelles larges diamètre 8mm

 Réalisation :

Les deux plateaux de 600*500mm sont vissés ensemble pour ne former plus qu’un plateau de près de 30mm de large.

La solera est positionnée sur le plateau supérieur.

La solera et le plateau sont percés ensemble (un premier perçage a été à la perceuse à colonne et comme l’épaisseur était trop importante, l’épaisseur restante a été terminée avec une perceuse manuelle).

Perçage de la solera et du plateau supérieur

Elargissement des trous sous la solera pour y placer rondelle plus écrou.

Insertion des tiges filetées

Ecrou plus rondelle côté supérieur de la solera

Tubes PVC de 70cm mis sur les tubes avec écrou + rondelle

Ecrou papillon plus rondelle sur la partie supérieure du ciel d'ébéniste

Bonjour à tous,

Pas beaucoup de temps non plus ce week end.. Juste assez pour faire et coller le rendort de la rosace sur la table d’harmonie.

Pour plus de détails sur sa réalisation, consulter le wiki.

Nous avons suivi pour cela les explications de Robert BOUCHET et de Roy Courtnall.

Malgré les conseil du premier sur l’utilisation d’un réglet pour servir de butée au renfort lors du collage, la pièce a légèrement glissé et n’est pas parfaitement d’équerre. Il faudra faire plus attention la prochaine fois.

De même, la colle n’a pas été appliquée assez régulièrement sur toute la surface de la pièce et on voit qu’il manque de la colle sur les bords.

Comme l’explique Bogdanovitch dans son bouquin, la presse a été enlevée après huit minutes de séchage pour nettoyer les bavures de colle, puis remise jusqu’au séchage complet.

Pas beaucoup de temps pour avancer en ce moment. Juste assez pour tracer le barrage de la table tel que l’explique Robert BOUCHET dans son cahier d’atelier (pour plus d’informations sur les mesures pour effectuer ce tracé, consulter le wiki) :

Il fallait se lancer, depuis le temps que la rosace attendait..

Afin de s’entraîner et de régler les diamètres extérieurs et intérieurs de la rosace, ainsi que la profondeur nécessaires, elle a d’abord été montée à blanc dans une planche de contreplaqué.

Comme il restait une table d’harmonie ratée, c’était l’occasion de se faire la main une fois de plus avant de l’incruster réellement dans la table.

Une fois que les diamètres intérieurs et extérieurs ont été trouvés avec suffisamment de précision, ils ont été marqués sur le guide en plexiglas avec un feutre fin indélébile.

Le centre de la rosace a été ensuite marqué sur la table puis percé avec un foret de 3mm afin de guider ensuite le foret de 8 pour l’axe du guide.Tout s’est bien passé dans la « table d’entraînement »

Défonce de la gorge de la rosace

Ajustement de la rosace avant collage

Malheureusement, sur la « vraie » table, au moment de percer à 8, le foret a rippé et il a fallu agrandir le trou à 10 pour se recentrer correctement, puis immobiliser la table sur un support avec des pinces à ressort.

Du coup, pour garder le même axe avec précision, l’ouïe a également été percée, même si normalement, il aurait fallu attendre que la table soit mise à épaisseur.

Pour réaliser la gorge avec précision, elle a été faite en plusieurs passes avec un diamètre légèrement supérieur pour l’intérieur et légèrement inférieur pour l’extérieur dans un premier temps.

Ensuite, lorsque la rosace s’ajustait comme il faut dans la gorge, elle a été collée. Afin de presser de manière uniforme, un poids a été posé sur une planche de contreplaqué, elle-même posée sur la rosace (une feuille de papier entre les deux pour éviter que le contreplaqué ne colle à la rosace).

Lorsque tout ça a été sec, la rosace et la table ont été mise au même niveau à l’aide d’un racloir puis d’une ponceuse vibrante avec du papier de verre fin (P120). Le tout a ensuite été fini avec une cale à poncer bien plate et du  papier de verre très fin (P240).

La rosace incrustée

Nous voilà repartis dans la fabrication d’une solera, mais cette fois-ci, nous ferons en sorte que le galbe soit réalisé de manière plus précise.

Solera terminée

Pour cela, nous avons utilisé une défonceuse et réalisé des marches progressives que nous avons ensuite éliminé à la cale à poncer.

L’autre point est que cette solera est plus épaisse, renforcée en quelque sorte, afin que  nous puissions nous en servir également plus tard comme d’un ciel d’ébéniste (outil qui permet de coller efficacement les barrages du fond et de la table d’harmonie de la guitare).

Enfin, dernière particularité, l’extension pour le manche ne forme pas une pente légère de 0 à la douzième frette à -3mm au bout de l’extension comme le préconise Roy Courtnall, mais 3mm sont enlevés sur toute la longueur. Cela permet d’ajuster le renversement du manche selon les guitares en utilisant une cale plus ou moins épaisse. Ainsi, l’angle du renversement pourra varier à l’envi.

Nous aurions pu choisir de défoncer 3mm sur toute la longueur de l’extension, mais nous avons préféré coller partout ailleurs une épaisseur de 3mm de MDF. Il faudra simplement être attentif au collage en appliquant une couche fine et régulière de colle, ainsi qu’une pression uniforme sur toute la surface.

Elle n’est pas encore terminée, il reste les rainures à faire sur le pourtour. Celles-ci serviront pour les presses à tabler, et les blocs de support pour l’assemblage des éclisses.

A noter que certains luthiers ne réalisent pas ces rainures et utilisent pour l’assemblage du fond et des éclisses, des tourillons répartis sur le pourtour qui vont permettre de faire un collage à l’aide de bande de caoutchouc (vieilles chambres à air de vélo par exemple) ; et donc sans avoir recours aux presses à tabler. Les éclisses sont par ailleurs maintenues par des moules à la forme de la guitare.

Les étapes ont été les suivantes :

• achat de panneaux de 530*900mm (1 de mdf de 15mm, un d’aggloméré de 22mm, un autre enfin de MDF de 3mm (mais attention, voir plus bas au collage, ce n’est pas forcément une excellente idée)
• Tracé de l’axe de symétrie central
• Tracé de la forme de la guitare à l’aide du demi-gabarit
• tracé de la forme extérieure de la solera à l’aide d’un disque de 15cm de diamètre percé en son centre
• Découpe de la forme extérieure
• Report et découpe sur les autres panneaux
• Tracé sur le panneau de 3mm de MDF
• Perçages réguliers sur le pourtour (espacés de 5cm environ et éloignés de 5mm de la forme extérieure de la guitare)
• Dessin de la forme du creux (plus « marches d’escaliers ») puis défonce
• Finition du creux à la cale à poncer
• Collage du panneau de 3mm : c’est ici que les ennuis ont commencé. la pression n’a pas été appliquée suffisamment au niveau central du creux, et le panneau de MDF n’a pas collé à cet endroit. Pour remédier à ça, il a fallu découper la « poire » centrale sur le panneau avec un cuter et insérer avec un réglet fin de la colle cyanoacrylate pour refaire le collage. Ensuite la forme creusée a été retravaillée à cet endroit avec de la pâte à bois. Les meubles ont été sauvés, mais après réflexion, il aurait été sans doute plus simple de défoncer les 3mm sur l’extension du manche plutôt que d’ajouter ce panneau de 3mm partout ailleurs…
• Tracé et découpe des rainures
• Perçage du trou central
• Vernissage

Voici donc quelques illustrations de sa réalisation :

Tracé du contour extérieur de la solera

Découpe forme extérieur et perçage régulier sur le pourtour de la forme de la guitare

vue du chant de la solera

Tracé du creux permettant le galbe de la table d'harmonie

Défonce progressive du creux servant au galbe de la table d'harmonie

Utilisation de la défonceuse

Contrôle du creux avec un réglet rigide

Creux terminé (ou presque)

La jauge d’épaisseur que nous avions fabriqué au départ avait quelques défauts et n’était pas assez robuste. Nous avons donc choisi d’en fabriquer une nouvelle, dans du contreplaqué de 20mm et qui peut être posée sur l’établi afin de garder les deux mains libres pour manier la table d’harmonie, le fond etc. plus aisément.

Il permet de mesurer l’épaisseur des bois avec une profondeur maximum de 300mm, et une précision au dixième de millimètre (la graduation du comparateur est au centième mais accordons nous quand même une marge d’erreur !).

Le comparateur d’épaisseur que nous avons installé dessus coûte une quinzaine d’euros sur ebay. Le tout à donc coûté 20 euros environ. Si l’on compare aux outils spécialisés vendus dans le commerce, cela représente une économie loin d’être négligeable (les prix pouvant atteindre 200 euros pour ce type d’outil…).

Mais voyons plutôt quelques illustrations :

Jauge d'épaisseur - vue d'ensemble

Jauge d'épaisseur - détail fixation comparateur

Jauge d'épaisseur - détail fixation comparateur

Jauge d'épaisseur - détail fixation comparateur

Détail du comparateur d'épaisseur

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