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Incrustation de la rosace

Admin — Mon, 20 Feb 2012 15:09:58 +0000

Il fallait se lancer, depuis le temps que la rosace attendait..

Afin de s’entraîner et de régler les diamètres extérieurs et intérieurs de la rosace, ainsi que la profondeur nécessaires, elle a d’abord été montée à blanc dans une planche de contreplaqué.

Comme il restait une table d’harmonie ratée, c’était l’occasion de se faire la main une fois de plus avant de l’incruster réellement dans la table.

Une fois que les diamètres intérieurs et extérieurs ont été trouvés avec suffisamment de précision, ils ont été marqués sur le guide en plexiglas avec un feutre fin indélébile.

Le centre de la rosace a été ensuite marqué sur la table puis percé avec un foret de 3mm afin de guider ensuite le foret de 8 pour l’axe du guide.Tout s’est bien passé dans la « table d’entraînement »

Défonce de la gorge de la rosace

Ajustement de la rosace avant collage

Malheureusement, sur la « vraie » table, au moment de percer à 8, le foret a rippé et il a fallu agrandir le trou à 10 pour se recentrer correctement, puis immobiliser la table sur un support avec des pinces à ressort.

Du coup, pour garder le même axe avec précision, l’ouïe a également été percée, même si normalement, il aurait fallu attendre que la table soit mise à épaisseur.

Pour réaliser la gorge avec précision, elle a été faite en plusieurs passes avec un diamètre légèrement supérieur pour l’intérieur et légèrement inférieur pour l’extérieur dans un premier temps.

Ensuite, lorsque la rosace s’ajustait comme il faut dans la gorge, elle a été collée. Afin de presser de manière uniforme, un poids a été posé sur une planche de contreplaqué, elle-même posée sur la rosace (une feuille de papier entre les deux pour éviter que le contreplaqué ne colle à la rosace).

Lorsque tout ça a été sec, la rosace et la table ont été mise au même niveau à l’aide d’un racloir puis d’une ponceuse vibrante avec du papier de verre fin (P120). Le tout a ensuite été fini avec une cale à poncer bien plate et du papier de verre très fin (P240).

La rosace incrustée

Fabrication de la solera

Admin — Sun, 12 Feb 2012 23:22:07 +0000

Nous voilà repartis dans la fabrication d’une solera, mais cette fois-ci, nous ferons en sorte que le galbe soit réalisé de manière plus précise.

Solera terminée

Pour cela, nous avons utilisé une défonceuse et réalisé des marches progressives que nous avons ensuite éliminé à la cale à poncer.

L’autre point est que cette solera est plus épaisse, renforcée en quelque sorte, afin que nous puissions nous en servir également plus tard comme d’un ciel d’ébéniste (outil qui permet de coller efficacement les barrages du fond et de la table d’harmonie de la guitare).

Enfin, dernière particularité, l’extension pour le manche ne forme pas une pente légère de 0 à la douzième frette à -3mm au bout de l’extension comme le préconise Roy Courtnall, mais 3mm sont enlevés sur toute la longueur. Cela permet d’ajuster le renversement du manche selon les guitares en utilisant une cale plus ou moins épaisse. Ainsi, l’angle du renversement pourra varier à l’envi.

Nous aurions pu choisir de défoncer 3mm sur toute la longueur de l’extension, mais nous avons préféré coller partout ailleurs une épaisseur de 3mm de MDF. Il faudra simplement être attentif au collage en appliquant une couche fine et régulière de colle, ainsi qu’une pression uniforme sur toute la surface.

Elle n’est pas encore terminée, il reste les rainures à faire sur le pourtour. Celles-ci serviront pour les presses à tabler, et les blocs de support pour l’assemblage des éclisses.

A noter que certains luthiers ne réalisent pas ces rainures et utilisent pour l’assemblage du fond et des éclisses, des tourillons répartis sur le pourtour qui vont permettre de faire un collage à l’aide de bande de caoutchouc (vieilles chambres à air de vélo par exemple) ; et donc sans avoir recours aux presses à tabler. Les éclisses sont par ailleurs maintenues par des moules à la forme de la guitare.

Les étapes ont été les suivantes :

achat de panneaux de 530*900mm (1 de mdf de 15mm, un d’aggloméré de 22mm, un autre enfin de MDF de 3mm (mais attention, voir plus bas au collage, ce n’est pas forcément une excellente idée)
Tracé de l’axe de symétrie central
Tracé de la forme de la guitare à l’aide du demi-gabarit
tracé de la forme extérieure de la solera à l’aide d’un disque de 15cm de diamètre percé en son centre
Découpe de la forme extérieure
Report et découpe sur les autres panneaux
Tracé sur le panneau de 3mm de MDF
Perçages réguliers sur le pourtour (espacés de 5cm environ et éloignés de 5mm de la forme extérieure de la guitare)
Dessin de la forme du creux (plus « marches d’escaliers ») puis défonce
Finition du creux à la cale à poncer
Collage du panneau de 3mm : c’est ici que les ennuis ont commencé. la pression n’a pas été appliquée suffisamment au niveau central du creux, et le panneau de MDF n’a pas collé à cet endroit. Pour remédier à ça, il a fallu découper la « poire » centrale sur le panneau avec un cuter et insérer avec un réglet fin de la colle cyanoacrylate pour refaire le collage. Ensuite la forme creusée a été retravaillée à cet endroit avec de la pâte à bois. Les meubles ont été sauvés, mais après réflexion, il aurait été sans doute plus simple de défoncer les 3mm sur l’extension du manche plutôt que d’ajouter ce panneau de 3mm partout ailleurs…
Tracé et découpe des rainures
Perçage du trou central
Vernissage

Voici donc quelques illustrations de sa réalisation :

Tracé du contour extérieur de la solera

Découpe forme extérieur et perçage régulier sur le pourtour de la forme de la guitare

vue du chant de la solera

Tracé du creux permettant le galbe de la table d'harmonie

Défonce progressive du creux servant au galbe de la table d'harmonie

Utilisation de la défonceuse

Contrôle du creux avec un réglet rigide

Creux terminé (ou presque)

Fabrication d’une jauge d’épaisseur

Admin — Sun, 15 Jan 2012 12:32:02 +0000

La jauge d’épaisseur que nous avions fabriqué au départ avait quelques défauts et n’était pas assez robuste. Nous avons donc choisi d’en fabriquer une nouvelle, dans du contreplaqué de 20mm et qui peut être posée sur l’établi afin de garder les deux mains libres pour manier la table d’harmonie, le fond etc. plus aisément.

Il permet de mesurer l’épaisseur des bois avec une profondeur maximum de 300mm, et une précision au dixième de millimètre (la graduation du comparateur est au centième mais accordons nous quand même une marge d’erreur !).

Le comparateur d’épaisseur que nous avons installé dessus coûte une quinzaine d’euros sur ebay. Le tout à donc coûté 20 euros environ. Si l’on compare aux outils spécialisés vendus dans le commerce, cela représente une économie loin d’être négligeable (les prix pouvant atteindre 200 euros pour ce type d’outil…).

Mais voyons plutôt quelques illustrations :

Jauge d'épaisseur - vue d'ensemble

Jauge d'épaisseur - détail fixation comparateur

Détail du comparateur d'épaisseur

Fabrication d’un guide circulaire pour l’affleureuse en plexi pour la confection de la rosace

Admin — Fri, 06 Jan 2012 20:44:49 +0000

Nous avions déjà présenté un article qui montrait comment réaliser un guide circulaire pour l’affleureuse en contreplaqué afin de réaliser facilement et précisément les rosaces des guitares.

Ce précédent guide est bel et bien fonctionnel mais nous avons voulu l’améliorer, tout d’abord, en le réalisant dans du « plexi » et ensuite en l’adaptant un peu afin de pouvoir réaliser des cercles de rayons encore plus petits.

Cette fois-ci, l’axe pivot est pris dans le « plexi » (avec de la colle cyanoacrylate – super glue autrement dit). La partie coulissante (par rapport à l’embase) est placée non pas sur le dessus mais sur le dessous, de sorte qu’une cale est ajoutée (collée) à l’extrémité du guide pour arriver au même niveau. De cette manière, l’axe pivot peut se rapprocher au plus près de l’axe de rotation de l’affleureuse.

Des illustrations seront plus parlantes que des mots :

Guide affleureuse plexiglass - vue de dessous

Guide affleureuse plexiglass - vue de dessus

Fabrication d’une rosace en bois plein

Admin — Fri, 11 Nov 2011 10:14:45 +0000

N’étant pas pleinement satisfaits du résultat en marqueterie et afin de se faire une idée avec une autre méthode, nous avons donc essayé avec une rosace en bois plein.

Nous nous sommes directement inspiré d’une rosace réalisée pas le luthier Florian Thomas et qu’il présentait sur le site de Benoit de Bretagne.

Ce type de rosace est plutôt uitlisée pour les guitare folks mais peut tout aussi bien faire l’affaire pour une guitare classique.

Cette rosace est réalisée avec de la colle cyanoacrylate (glue 3 pour ne pas citer de marque).

Tout d’abord, il faut dessiner la rosace sur une feuille, à l’échelle 1:1 :

rosace à l'échelle 1 sur une feuille

Il faut préparer ensuite des petits rectangles de 2mm d’épaisseur et à bonnes dimensions selon le choix de votre rosace, dans l’essence voulue. Il faut aussi préparer des petits morceaux de filets qui décoreront la rosace :

filets et planchettes nécessaires à la confection de la rosace

Les planchettes sont ensuite biseautées et collées sur le dessin. Pour cela, nous avons utilisé un petit gabarit découpé dans du medium, mais des images parleront mieux :

Gabarit en medium pour le biseautage des planchettes

A l’aide du gabarit, nous avons tracé le premier côté de l’angle au cutter avant de le découper avec des ciseaux :

Traçage du premier côté de l'angle avec le gabarit

Découpe avec une paire de ciseaux

Le deuxième côté de l’ange est tracé grâce au dessin :

Traçage du deuxième côté sur le plan

Les planchettes biseautées ainsi que les petits morceaux de filets sont collés un à un sur le dessin. Un réglet a été utilisé pour bien plaquer les éléments entre eux :

Collage des planchettes et des morceaux de filets

Voici la rosace entièrement collée sur la feuille :

Rosace collée avant affleurage

Nous avons ensuite préparé le support pour l’affleurage et pré-réglé l’affleureuse (la rosace est tracée au compas sur le support pour cela. Le gabarit permettant la coupe circulaire est présenté dans un article qui lui est consacré). Si vous n’avez pas d’affleureuse, le travail peut être fait avec une mini-perçeuse (dremel) et les accessoires de Stewmac (« Precision Router Base » et le « SoundHole Routing jig »). Sinon, un trusquin circulaire manuel peut être utilisé.

Pré-réglage de l'affleureuse

La rosace est ensuite collée avec la feuille sur le support d’affleurage. Une petite cale de même épaisseur que la rosace est également collée au centre :

Collage de la rosace sur le support

Voici la rosace une fois affleurée :

Rosace affleurée

Il faut maintenant décoller la rosace du support, la recoller sur une nouvelle feuille qui sera elle même collée sur une planche de contreplaqué qui servira de support à la pose des filets.

Décollage de la rosace

Les filets sont ensuite positionnés avec des punaises, puis collés progressivement avec de la cyanoacrylate. Rien n’oblige à ce qu’ils ferment le cercle parfaitement, en effet, cette partie sera cachée par la touche. Si vous avez un défaut quelque part, profitez en pour le placer à cet endroit.

Notez que pour un résultat plus précis, vous pouvez faire le choix d’insérer les filets au moment du collage de la rosace dans la gorge de la table d’harmonie seulement. Il sera plus simple d’avoir des joints réguliers.

Positionnement des filets intérieurs et extérieurs

Colllage progressif des filets

Et voici le résultat :

Une fois rectifiée à l’aide d’une large cale à poncer bien plate :

rosace rectifiée

Comme le résultat n’est pas sans défaut, nous avons retenté le coup avec une rosace suivant le même principe mais sans les filets (qui seront positionnés au dernier moment) et plus large :

Fabrication du chevalet de la guitare

Admin — Thu, 27 Oct 2011 21:36:34 +0000

Dans l’article précédent, nous avons montré la fabrication du support permettant la défonce des rainures du chevalet comme l’explique Roy Courtnall dans son livre « La fabrication des guitares classiques ». Voyons ici la fabrication du chevalet de la guitare (classique) lui même. Cet article sera complété au fur et à mesure jusqu’au chevalet fini (si on y parvient !).

Donc, une fois le bloc mis aux bonnes dimensions (nous avons choisi 185 * 28 * 10mm, voir article précédent), il faut effectuer les tracés. Pour faciliter les choses, nous avons collé du scotch de peintre à dimensions sur le plat supérieur et le chant sur lequel il y aura les trous pour les cordes.

Les trous pour le passage des cordes sont tracés avec un compas pour plus de précision. S’agissant d’une guitare type Antonio de Torres, selon le plan fourni dans le livre de Courtnall, l’espacement entre le premier et le dernier trou est de 56mm. La largeur du cordier est de 82 mm. L’espacement entre les trous est de 11.2mm (56/5). Ils sont positionné à 3.5mm du bord inférieur du chant.

marqués avec une pointe pour que le foret de 1.5mm se positionne correctement plus facilement :

Pointage des trous du chevalet pour le passage des cordes

Les tracés sur le plat permette de marquer la position de la rainure du sillet à 5mm du bord et large de 2mm, ainsi que la rainure qui correspondra à l’espace entre le cordier et la rampe à 10mm du bord opposé et large de 3.5mm.

tracés du chevalet

Les trous doivent arriver au bas de la rampe, à fleur, c’est à dire à environ 4mm, donc plus haut que leur point de départ. Une cale en sifflet est donc confectionnée pour percer légèrement de biais avec la perceuse à colonne :

Cale pour le perçage en biais des trous des cordes

Cale vue de profil

Les trous sont percés avec la perceuse à colone, le bloc du chevalet maintenu dans l’étau avec la cale pour qu’il soit légèrement de biais :

Perçage des trous pour le passage des cordes

Le bloc est prêt pour être passé à l’affleureuse (ou à la défonceuse) afin de faire la rainure du sillet et celle qui constituera la l’espace entre la rampe et le cordier. Pour la rainure du sillet, il faut utiliser une fraise de 2mm, pour la seconde, une fraise de 3.5mm. Deux « encoches » de 6 mm de profondeur et de 15mm de largeur sont faites de chaque côté sur toute la largeur du bloc pour permettre le dégagement de l’affleureuse.

Affleureuse en position pour la défonce des rainures

Défonce de la rainure du sillet

Rainures faites sur le bloc

Il faut maintenant scier les ailettes à la scie à ruban contre un guide, puis les arrondir l avec rapes fines et papier à poncer.

Les arrêtes de la rampe et le bloc du sillet sont arrondis au ciseau à bois d’abbord, puis à la rape fine, et enfin, au papier à poncer.

ailettes rampe et arrete du sillet arrondis

ailettes rampe et arrête du sillet arrondis - vue de face

ailettes rampe et arrête du sillet arrondis (vue de dos)

Conclusion : Le travail n’est pas terminé (les arrondis des ailettes sont à peaufiner, un placage est encore à coller sur le cordier), mais on peut déjà dire que le résultat est perfectible.

Les trous pour le passage des cordes n’ont pas été percés suffisamment en biais du coup, la rainure entre la rampe et le cordier a du être creusée plus profondément. Ceci n’est pas gênant en soi, mais lors de cette opération, les ailes on été trop réduites vers en se rapprochant du centre du chevalet. Il aurait fallu parvenir à ne creuser que la rainure plus profondément sans toucher aux ailettes. Pour cela il faut d’après Florian Thomas, luthier à Talence (33), incliner l’affleureuse et entrer en biais dans le bois. Avec une défonceuse, ça ne serait pas un problème puisqu’on fait descendre verticalement la fraise jusqu’à arriver a la profondeur réglée au préalable (avec l’affleureuse, la fraise est fixe…).

On remarque aussi que les trous côté intérieur ne sont pas alignés (n’arrivent pas à la même hauteur). En fait, plutôt que de déplacer l’étau avec la pièce pour positionner le forêt, nous avons à chaque fois dé-serré la pièce, puis l’avons repositionnée avec la cale…

Nous allons donc recommencer, et nous mettrons commentaires et photos prochainement.

Fabrication du support pour la future confection du chevalet de la guitare

Admin — Tue, 25 Oct 2011 20:12:34 +0000

Après avoir choisi de faire un chevalet de type « Antonio de Torres » tel que présenté dans le livre de Roy Courtnall (La fabrication des guitares classiques).

Le bloc de noyer pour le chevalet vendu chez Kauffer (http://www.kauffer.eu/boutique/) fait les dimensions suivantes : 200 * 40 * 15mm. Il est déjà dégauchi et raboté.

Bloc brut pour le chevalet

il a d’abord fallu découper le bloc aux bonnes dimensions soit 185 * 28 * 10mm. A ce propos, le dessous du chevalet doit être incurvé pour épouser le galbe de la table d’harmonie. Il est normalement préférable d’incurver le chevalet avant de l’amener à une épaisseur de 10mm, et ce pour éviter de trop réduire l’épaisseur des ailettes. Ici, la table n’étant pas terminée, nous le ferons à la fin.

Mise aux dimensions :

la découpe dans le sens de la longueur a été faite avec une petite scie à ruban d’établi, en laissant une marge d’1mm environ. Le chant a été ensuite raboté au rabot à main (Stanley n°3) dans un étau jusqu’à arriver au trait. Enfin il a été légèrement rectifié sur une grande plaque de MDF sur laquelle une longue bande de papier à poncer a été collée au ruban adhésif double-face, et sur laquelle on passe le chant de la pièce quelques fois. La largeur de la pièce a été vérifiée en plusieurs endroits avec un pied à coulisse.

Dans le sens de la largeur, la pièce a été découpée avec une scie japonaise dans une boîte à onglet.

Dans le sens de l’épaisseur, nous avons tracé une ligne à 10mm puis fixé la pièce sur l’établi avec du double face avant de la raboter au rabot à main. Le plat a été enfin rectifié sur le panneau MDF, comme pour le chant.

Rabotage de l'épaisseur à 10mm

bloc du chevalet aux dimensions (185 * 28 * 10mm)

Le bloc sera travaillé avec une défonceuse, il sera donc utile d’avoir un support pour faciliter ces découpes. Le support présenté ici respecte scrupuleusement celui présenté dans le livre de Roy Courtnall. Il est constitué pour sa partie supérieure d’une planche de contreplaqué de 10mm d’épaisseur (épaisseur du chevalet). La place du chevalet est découpée précisément afin qu’il y rentre au plus juste.

Cette plaque est ensuite collée sur une autre planche de contreplaqué de même dimensions un peu plus épaisse (13mm). Les dimensions des plaques de contreplaqué utilisées vont dépendre de la défonceuse (ou affleureuse) ainsi que des guides que vous utiliserez.

Un tasseau est fixé dessous et va permettre de maintenir l’ensemble dans un étau. La chute de noyer résultant de la découpe du bloc a permis de réaliser les deux petites cales permettant de condamner le chevalet dans son logement.

Voici quelques illustrations :

Support du chevalet pour la défonceuse

Support du chevalet - vue de dessous

Incrustation la frise centrale (ratée) de la rosace dans une planche

Admin — Mon, 24 Oct 2011 15:46:14 +0000

Les petits carrés du motif central de la rosace n’étant pas réguliers (forme de losanges plutôt que de carrés) et devant les refaire, c’était dommage de ne rien en faire quand même…

Du coup essai d’incrustation plus que douteux dans une chute de planche en pin à l’aide du guide de défonceuse présenté dans l’article précédent. Ici une méthode entre celle de Courtnall et de J. Sevy (voir article sur le wiki) a été utilisée :

Les plaquettes ont été biseautées une par une, puis collées sur une feuille de papier sur laquelle était représentée la gorge au compas.

Une fois le motif complet, le tout (feuille comprise) a été collé sur un bout de contreplaqué. Une fois sec, il a fallu poncer le centre et l’extérieur de la frise avec deux cales fabriquées à cet effet (l’une étant un bout de MDF de 3mm en cercle du diamètre du cercle central, l’autre, pour l’extérieur, étant faite à partir du bout de MDF complémentaire ayant servi à réaliser la première).

Cale à poncer pour l'intérieur

Cale à poncer pour l'extérieur

Une fois les bord extérieur et intérieur poncés, la rosace a été décollée puis rectifiée au racloir pour enlever le papier resté collé dessus et enfin, incrustée d’un bloc dans la gorge.

Essai d'incrustation d'une rosace dans une chute de planche en pin

Moralité, c’est pas terrible du tout, et disons même plus : quelle horreur ! mais c’est (largement) perfectible, et en y apportant plus de soin, surtout dans le collage des planchettes du motif en blocs et biseautage, on doit pouvoir arriver à quelque chose de propre… C’est que dans un bout de pin on fait aussi moins attention que dans une table d’harmonie, enfin il faut espérer !

Guide pour affleureuse pour la réalisation de la gorge de la rosace

Admin — Sun, 23 Oct 2011 17:12:24 +0000

Afin de préparer le terrain avant d’attaquer la rosace sur les tables, voici un petit guide vite fait en contreplaqué qui devrait nous permettre de réaliser la gorge sur la table d’harmonie assez facilement. En fait, ça pas si facile au trusquin circulaire manuel et ciseau à bois !!

L’idée a été piquée quelque part sur le forum de Benoit de Bretagne, où le luthier présentait un tel guide.

Voici quelques illustrations :

Guide circulaire pour calibreuse

Guide circulaire pour affleureuse

Si vous voulez en savoir plus et voir plus de détail, n’hésitez pas à regarder l’article détaillé publié sur le wiki.

Fabrication de la rosace des guitares

Admin — Thu, 20 Oct 2011 19:21:34 +0000

Histoire d’avancer un peu, nous avons commencé la fabrication de la rosace des guitares. Nous utilisons ici des filets de 1mm de côté, pour réaliser le motif central et les frises de la rosace. Nous avons mis un article détaillé sur le wiki à l’adresse suivante pour ceux que ça intéresse :

Fabrication de la rosace

Voici quelques images de l’article présenté au bout le lien ci-dessus :

Choix du motif de la rosace

lignes du motif central de la rosace

Assemblage des lignes du motif central de la rosace en bloc

Découpe du motif de la rosace

Motifs découpés